o intrebare pentru electronisti

[momolo]

ce parere aveti de aceasta schema? o am deja executata (bine!) de catre niste chinezi destoinici si va intreb ce imbunatatiri mai pot fi aduse inafara acelui electrolitic polarizat pe intrare care trebuie inlocuit cu ceva nepolarizat? De unde se regleaza curentul de repaus si cum? Parca sta cam rece.
Finalii sunt Toshiba "made in japan" precum si prefinalii care stau fiecare cu radiatorul propriu. Traful este toroidal si imens (cred ca 700W), alimentarea este din infasurari separate pe fiecare canal precum si protectia pe relee.
Cum ii pot baga un volum pe intrare; deja am pus un potentiometru de 100K si pare OK insa ma intereseaza ce valoare ar fi optima si ce modificari ii pot face la intrare. Voi folosi in final un multicontactor rotativ cu rezistente calibrate perfect. Nu imi plac deloc acei condensatori C239 de 100p si mai ales C283 de 56p intre baza ci colectorul V239. Il pot elimina?
Alta intrebare ar fi daca acele rezistente sovietice MLT rosii sunt bune? Ampliful este facut cu rezistente chimice marcate in codul culorilor (chinezesti); se merita schimbate cu alea rusesti pe pelicula metalica?; am o provizie "sanatoasa" din perioadele cand s-au gasit, foarte multe valori la 0,5W mai ales.
Ce modificari audiofile se mai pot aduce? Ce piese mai pot fi schimbate?
Cei 4 buc. electrolitici de 10.000mF/100V arata bine ca aspect insa nu stiu ce marca sunt. Firele folosite sunt Ok, groase.
Ampliful este dat ca avand impedanta de intrare 47Kohmi, sensibilitate 1,2V (pare mai sensibil) si puterea de 120W/8ohmi numai, NU si pe 4ohmi.
L-am cuplat la boxe de 6ohmi, NO problem; "duce" 4 ohmi? De ce sunt trecuti numai 8 ohmi pe carcasa?
Zgomotul sau brumul sunt complet nule; nu cred sa fi vazut un amplif atat de bun la S/N!
In general ce impresie face schema asta pentru niste specialisti? Ce se mai poate face pentru un upgrade.

[Mitica]

[DJ DNA]

Schema este clasica si pare a fi buna .

Electroliticul de pe intrare trebuie schimbat cu un MKP de 1,5uF sau 2,2uF .
Valoarea de 4,7uF este cam prea mare si poate permite intrarea infrasunetelor.

C239 este pus acolo pentru a da cu inaltele la masa .
Este bine sa il lasi asa pentru ca are rolul de a preveni intrarea in oscilatie si de a stopa intrarea componentelor de radiofrecventa .
Pozitionarea acestuia nu iti va afecta sunetul in vreun fel .

Nu ar fi rau sa inlocuiesti rezistentele chimice cu RPM -uri .
C233 si C205 ar trebui sa fie de cea mai buna calitate ce o poti gasi

Ma mir ca este facut pentru 120w/8ohm .
O pereche de Toshiba 2SC5200/2SA1943 nu reusesc sa livreze aceasta putere in mod continuu . Pot supravietui unei auditii normale dar daca te vei lasa mai tare pe amplificator , acesta o sa crape .

Nici nu poate fi vorba de 4 ohm .
Daca ar fi alimentate la +/-30V ar scoate cam 50w/8ohm si 80w/4ohm . Cam asta este limita lor de rezistenta ( ca sa stea in SOA ) .

Ca un potential upgrade ar fi bine sa ii dublezi capacitatea din filtraje .
Nu cred ca este necesar a se umbla la curentul de mers in gol . Daca poti si ai acces la un banc de testare ( generator sinusoidal + osciloscop + dummy load ) , verifica forma undei la 10Khz si vezi daca distorsiunile de neracordare sunt intr-o limita acceptabila . In functie de ce gasesti , poti sa mai incerci o micsorare .

[momolo]

Dan, in primul rand iti multumesc de raspuns!
Ampliful nu suna rau deloc; chiar ma surprinde!
Acei condensatori C233 si C205 de 4,7mF nu ar fi bine sa fie nepolarizati? Daca nu, atunci habar nu am cum sa gasesc ceva de calitate; nu stiu care parametrii la electrolitici de capacitate mica sunt necesari si cum pot fi masurati? Care sunt aia buni sau prosti?
In privinta acelui capacitor pe calea de semnal si eu ma gandeam la ceva de genul 3,3mF nepolarizat de buna calitate (am deja cam orice valoare pana in 10mF).
In privinta celor 2 condensatori ceramici de la intrare, stiu ca C239 de 100p este pentru taierea fercventelor prea mari la intrare si celalalt este "antioscilatie" insa asta si influenteaza oarecum in negativ; totusi este riscant sa-l scot. As putea doar sa-l micsorez.
Dupa cum vezi, alimentarea este in aprox. 2x50Vcc; destul de mult.
Nu am nevoie de putere, doar de calitate, deci cu finalii nici o problema dacat in cazul ca as gasi altceva care sa sune mai bine (calitativ).
Capacitate de filtraj suporta cat de mult avand in vedere traful sanatos. Am vazut in comert niste condensatori "Hitachi" la 10.000mF/100V destul de mici la pretul de 300.000lei bucata; ma intreb ce fel de "Hitachi" (cu emblema cu tot) sunt astia? Bag de seama ca sunt piraterii pentru ca nu am auzit ca Hitachi sa fabrice electrolitici. Stie cineva ceva de astia?
Unde as putea gasi piese de calitate? Dar fludor cu aliaj de argint?
In privinta MLT'urilor sovietice, le schimb pe toate alea chimice (aproape). Am si de unde alege valori perfecte.
Am acasa un generator de semnal facut de mine care da o sinusoida perfecta; am si un mic osciloscop sovietic si cum prind un pic de timp le pun in functie pe 10KHz cum ai zis.

Nu mi-ai zis cum sa-i pun volum pe intrare? 100K este OK? Sau mai bine bag unul de 470K? Sau 22K?....Cum e mai bine?

[CC]

Ar fi interesant de pus niste MJ 15024/ 15025 pe final (disipa 250W fiecare).
Eventual o pereche de MJE15030/15031 ca si driver.

Vezi si aici ce preferinte mai sunt

Motorola merg bine, chiar daca ii folosesti la puteri mici.

100K OK, pentru ca sta in paralel cu R238(286), iar impedanta de intrare scade la 31K

470K e prea mult (daca e pus paralel cu cel de 47 K, o bucata mare din cursa lui nu va fi folosita)

22K e cam mic, pentru ca scade impedanta de intrare la 14K

Unde se gaseste jucaria, si la ce pret ?

[momolo]

este o "pomana" prinsa de mine din zbor la second hand - aparat care avea un "mare defect": era blocat butonul de power! pentru nemti este grav! ; 0 ore de functionare, ii fac rodajul; surpriza a fost cand l-am pus la audiere fiind cam sceptic; se aude "suspect" de bine. Sunetul este foarte detaliat si venit in fatza; are cadenta si viteza de atac; este foarte "cristalin" pe inalte si are "zeama" in el de high-end. Ce este drept ca m-au bagat la idei chinezii astia vestiti! Este prima mea scula chineza neaose. Cutia arata foarte bine si are pe mijloc un singur LED albastru (care clipaie pana cupleaza protectia) si un comutator de pornire (cel cu defect - reparat prin inlocuire).
In carcasa este loc destul pentru orice; ca sa-i pun volum e o placere deoarece masca frontala este din Alu de 5mm si are sasiu in spate. Ma batea gandul si la niste VUmetre analogice insa e greu de decupat perfect gauri dreptunghiulare. Asa ca o sa-i fac mai multe intrari, selector mecanic rotativ si volum. Fiind foarte estetic asa simplu inca nu ma hotarasc daca sa-i dau gaura sau sa-i caut preampli separat. Am vorbit cu radub pentru vizionarea unui preampli Aeron cand le aduce in tara.

[chrissugar]

Nu merita sa faci modificari semnificative, doar in limitele normalitatii. Cateva sugestii.

Nu te atinge de C283 in nici un caz. La fel si C239 e cam riscant sa-l scoti, pentru ca poate amplificatorul este la limita stabilitatii, si poate perturbatiile de radiofrecventa ii vor afecta functionarea. Nu e ceva ce se poate face fara echipament de test.

Este indicat sa schimbi C240 in polipropilena gen Wima sau similar. Aici nu sunt de acord cu Dan (DJ DNA) cu micsorarea valorii, dimpotriva e bine sa-l maresti pentru ca erorile de faza sa fie cat mai mici la frecvente joase, astfel se pastreaza integritatea spectrala a instrumentelor gen contrabas.

Multa lume face greseala de a crede ca doar condensatoarele care sunt in serie cu semnalul audio (gen C240 ) sunt in calea semnalului audio. E total gresit. De exemplu C234 paralel cu C237 chiar daca sunt legate la masa ele se afla in circuitul de reactie negativa globala si au un rol important in sunet. As inlocui C234 electrolitic cu Panasonic FC sau ELNA Cerafine si pentru bypass (C237) un condensator de polipropilena WIMA.

Pentru inceput m-as rezuma la atat, as face cateva teste auditive pentru reality control.

Daca te multumeste diferenta poti sa mai faci urmatoarele modificari:
-C231 si C234 Panasonic FC sau ELNA Cerafine si adaugi un bypass un condensator de polipropilena WIMA 0.1micro.
-inlocuiesti C211 si C215 cu condensator de polipropilena WIMA 0.1micro.
-C204, C205 Panasonic FC sau ELNA Cerafine eventual bypass polipropilena WIMA 0.1micro.
-poti sa inlocuiesti C283, C229, C250 cu ceramici de calitate foarte stabile tip COG (probabil cele existente sunt X7R sauZ5U)

Nu te atinge de rezistente, nu merita, iar de tranzistoare nici pe atat pentru ca exista riscul sa modifici stabilitatea circuitului. O modificare in semiconductoare presupune masuratori si modificari pentru a face circuitul 100% stabil.
Dupa parerea mea mai mult decat modificarile de mai sus nici nu merita.

Daca vrei sa pui potentiometru de volum in cutie la intrarea amplificatorului foloseste 10K log, nu folosi valoare mai mare. Este suficient de mare ca load pentru etajul de iesire de la sursa si suficient de mic pentru a nu avea pierderi la inalte.

chrissugar

[Doru]

Eu zic sa-l lasi asa. If ain't broken, why should fix it?
Prea mare bataia de cap. O sa-i dublezi valoarea si n-o sa simti vreo diferenta perceptibila.
Just an opinion!

[momolo]

va multumesc mult pentru sfaturi! Daca mai gaseste cineva ceva de adaugat sunt foarte interesat!
chrissugar, o sa te bat la cap in particular! (nu scapi de mine! ) Habar nu am de unde se cumpara condensatorii aia! ("exotici").
Doru eu l-am luat ca "jucarie" pentru demontat/bricolat. Dupa cum sti atat de bine satisfactia lucrului facut de mana ta este foarte mare trecand de aspectele economice, de cele mai multe ori fiind nerentabil, dar nu conteaza asta. Mi s-a povestit despre boxele facute de tine ca ar fi senzationale! Sunt curios si eu.

[CC]

[DJ DNA]

Eu ( totusi ) zic ca va suna mai bine cu un MKP de 1,5uF pe intrare

Spun chestia asta din perspectiva celui care construieste incinte acustice .
Am vazut si am auzit cat de mult conteaza sa ai o mica reducere pe infrasunete sau chiar subbass ( 15 - 25Hz ).
Audiofilia ignora ( de obicei ) sa adapteze amplificatorul la boxele existente si se trece prea usor peste limitele electro-mecanice .

Defazarea produsa de un condensator , este nesemnificativa in opinia mea , pentru acea zona a spectrului , fiind cel mai mic dintre toate cele rele .

Din ce stiu eu , Momolo are incinte bookshelf acordate cam pe la 38 - 42Hz . Tot ce este sub aceasta frecventa ar trebui taiat .
In caz contrar , energia pierduta in incinta este destul de mare si se va simti in sunet sub forma unor artefacte sau rezonante ciudate ( in fapt este vorba de tentativa difuzorului de a reproduce frecventele prea joase , ce ii vin din fata , in conditiile in care acestea sunt in zona frecventei de rezonanta a incintei ) .

Poate pare amuzant ceea ce spun dar as putea pune pariu ca daca se taie frecventele de sub 30Hz cu 12dB/octava , cu un Q=1 , boxele o sa sune mai bine ( bass controlat , mai clar si mai prezent ) .

Anyway ,
Nu este o mare problema sa se experimenteze mai multe variante , chiar si cu 1uF si 0,47uF si sa pastreze valoare ce va fi pe gustul sau .

Asta este si partea frumoasa .
Poti ( daca vrei ) sa iti faci sculele sa iti sune cum vrei .

[momolo]

Dane, eu am mai multe boxe; B&W'urile alea "celebre" nu sunt decat unele din boxele mele si, culmea! se potrivesc cel mai bine pe chinezaria asta! (dar nu sunt boxele mele cele mai bune). Poate si pentru ca astea au 8 ohmi si celelalte au 6 ohmi; am sa fac experimentul de a pune 10mF nepolarizati asa cum vroiam initial si pe celalt canal sa pun 3,3mF; 1,5 mF mi se pare prea putin si din calcule (alea pe care le am si eu notate) iese cal 2,7mF necesarul pentru o banda de peste 10Hz. Problema este ca am condensatori mari la tensiuni mari si nu o sa fie estetic. Peste 2 saptamani o sa fac poze cu noul meu aparat foto care o sa vina din america. Poate pana atunci imi fac timp de experimente.
Chris Sugar m-a facut curios cu ceea ce imi recomanda; tind sa-l cred pe el ca schimbarea rezistentelor este frectia la piciorul de lemn; singura problema este ca sunt ca un somalez caruia i se recomanda friptura la gratar! Pai de unde acele Panasonic FC, ELNA Cerafine sau si mai si, Auricap sau BlackGate???? Le vad doar in poze pe net.
Cand m-am dus pe strada Maica Domnului si intrebam la toti aia de peacolo de fludor cu argint se uitau la mine ca la un extraterestru! Sa mai intreb si de BlackGate???
Pe la noi prin comertul cu piese se gasesc chestii sigur mai proaste decat au bagat chinezii aia in statia mea.

[CC]

[momolo]

1mF e prea putin si cu o floricica nu se face primavera in schema!

[DJ DNA]

Momolo ,

Pentru orice incinta inchisa este valabil ce ti-a spus Chriss .

Idea ar fi sa poti face o mica atenuare sub frecventa de rezonanta a incintei bass-reflex ( in functie de frecventa de acordaj ) , din condensatorul de pe intrare .

In statiile pro se pun niste filtre active pt. chestia asta dar pt aplicatii hi-fi ar fi suficiente si o atenuare cu o panta mica .
Principiul este acelasi ( la incintele bass reflex , TL si Back Loaded Horn ) , indiferent de aplicatie ( pro sau hi-fi ) : trebuie atenuate frecventele mai joase de frecventa de rezonanta .

Nu este o chestie obligatorie dar eu zic ca merita .

[chrissugar]

Momolo,

Sunt in mare masura de acord cu Doru, adica e posibil ca aceste inbunatatiri sa nu-ti aduca un castig semnificativ in comparatie cu investitia.
E posibil ca amplificatorul sa aiba niste limitari care nu pot fi trecute indiferent cate componente exotice ii pui.
Cel mai bine este sa faci cum am spus. Pentru inceput sa schimbi doar C240 respectiv C234 si C237. E cel mai simplu si e relativ ieftin.
O alta sugestie este sa faci upgrade doar pe un canal si sa compari in conditii identice canalul nemodificat cu cel modificat. Atentie, nu folosesti in acest caz cele doua canale simultan (cu o sursa stereo) ci pe ambele intrari aplici acelasi semnal si comuti la o boxa (una si aceeasi) cand amplificatorul nemodificat, cand cel modificat. Astfel vei avea o informatie corecta despre efectul apgrade-ului. Asculti pe o singura boxa fara sa-ti modifici pozitia, in timpul testului, altfel apar alte necunoscute si tragi concluzii gresite.
Daca in urma testului consideri ca este un castig faci urmatorul set de upgrade-uri.